Mugler：Mugler以前的高定吊的一批，但是现在的成衣我觉得有一点尴尬，因为成衣很多细节都没办法体现好，要支撑一些夸张造型的时候会有明显的无力感。 Fendi：我很清楚Fendi的毛这两年卖的有多好，但是它的衣服，尤其男装，实在无法恭维，剪裁没玩明白，色彩越夸张越低俗，女装还勉强能看。 Emilio Pucci：2000年被LVMH集团收购，在现在的环境下，很难有保持独立运营的时尚品牌，集团的推广力度最终决定了品牌的命运，而Pucci属于一直不温不火的。 Dsquared2：加拿大兄弟在意大利建立的品牌，做牛仔时装，混搭没人能玩过它，不过东西做得是糙了点。
最近几年多Burberry不断的尝试新的商业模式，如今Prorsum,London,Brit已经合并为Burberry，男女装也合并在一起，档次基本和以前的London线一致，但也有不少的低价产品，然而像Prorsum那样的贵价产品就少见了。 说到具体产品印象的话，许多人提到风衣必说Burberry，其实没必要，同档次的品牌做的风衣不会比它差，现在已经完全没有必要纠结品牌是做什么起家的，主流媒体对新一季的Burberry可以说是毫无节制的吹捧，我只能保留意见。 请于下方输入电子邮件订阅，获取博柏利世界资讯邮件，了解品牌新季发售、优先选购限量版商品以及联名系列等精彩内容。 Neil Barrett：以前的Neil Barrett我还会跟人推荐，然而自从它成了网红爆款，价格涨了不少，我就很少提了，毕竟它现在的价格已经能买很多一线品牌，而它实际上还是原来的它，并没有改变什么。
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最近两年有巨大幅度的价格下降，Ann Dem最贵的时候定价已经直逼超一线品牌，现在的价格掉了两档，但东西还保持以往的水平，肯定是比以前更值得购买了。 Victoria Beckham：单看定价的话，它已经比许多一线品牌都贵，然而不是定价贵就高端了，以它目前的产品，恐怕很难打动人支付这样的价钱。 在包袋方面Burberry选择了和成衣不同的策略，这是Burberry想要用来重振品牌形象的产品，合并之后，Burberry的包袋整体延续原London系列风格，但品质有所提升，无论用料、结构、工艺都属上乘，设计上也都比较实用，还是值得购买的。 虽然和传统鞋履品牌没法比，但Burberry的正装鞋及靴子可以代表时装品牌的最高水平，用料、工艺、楦型都可圈可点，但是鞋跟的Burberry刻印就实在是太恶心了，不伦不类的，跟Tod’s半斤八两。 这意味着你只需要花二线品牌的价格就有机会买到贴着Burberry正牌商标的商品，而不是副线，这毫无疑问可以刺激原本Burberry Brit系列消费者的购买欲望，但是也毫无疑问会伤害到Prorsum及London系列的顾客群体。
- 哎不提了，我承认它确实火了，但这也证明了时装只是一桩生意，永远和艺术无关。
- Yohji Yamamoto：Yohji Yamamoto(女装)，Yohji Yamamoto Pour Homme(男装)，穿不好容易变成洗剪吹，穿好了效果惊人。
- Neil Barrett：以前的Neil Barrett我还会跟人推荐，然而自从它成了网红爆款，价格涨了不少，我就很少提了，毕竟它现在的价格已经能买很多一线品牌，而它实际上还是原来的它，并没有改变什么。
- Roberto Cavalli：颜色花纹做得太艳丽就容易俗气或者廉价，但RC做的大多数产品我认为是很有高级感的，以前有朋友问我Roberto Cavalli那么丑，连香港人都不认识它，也配做一线吗？
- Damir Doma：德裔克罗地亚人，在法国创立品牌，师从Raf Simons，品牌最初算是先锋路线，现在已经完全商业化。
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探索 Burberry 2022 春夏系列童鞋精品，包括凉鞋、芭蕾舞鞋及呈献新季印花的尼龙搭扣运动鞋。 Burberry 年度巨献 2022 佳节大片《盛宴前夕》，Shakira 和 Burna Boy 出镜演绎，以精彩英伦元素及 Burberry 镜头捕捉圣诞时节的欢乐与激动氛围。 探索博柏利男士运动鞋系列，从主打的格纹元素装饰 Arthur 运动鞋、高帮 Sub 运动鞋，到焕新演绎的经典低帮款式，轻松步调迎接风尚造型。
Trussardi：这个牌子有点尴尬，设计可以，质量在同级品牌里面也不算差，但是经营的太差了，现在的价格比我印象里五六年前的价格还要低。 Rick Owens：很久以前看过一个访谈，Rick Owens有句话意思大概是“做不能穿的衣服很蠢”，然而最近几季的东西实在是打脸，RO本身也是先锋包装下的商业品牌，而且实在是用力过猛了。 再就是不管每年时装周发布什么，它卖的最多的永远是哈伦裤，机车皮衣，部分西装与大衣，倒三角这些东西。
我之前讲过Cartier的例子，Cartier靠着高定珠宝建立了品牌价值，但赚钱靠的是入门级的Love系列，手表卖的最多的也是蓝气球和坦克，很多人都不知道Cartier是具备生产顶级钟表的能力的。 显然是不合适的，Cartier就算卖再多的Love系列，卖再多的蓝气球，对那些高定顾客有任何影响吗？ 而Burberry在合并之前已经处于下行期，挂羊肉卖狗肉无异于饮鸩止渴，少了核心顾客的支撑，那些明知道是狗肉还要买的人自然也不会再有忠诚度可言。 Balenciaga：Cristobal Balenciaga是举世公认的剪裁大师。。。 哎不提了，我承认它确实火了，但这也证明了时装只是一桩生意，永远和艺术无关。 喜闻乐见的是Balmain 2017春夏开始有了大幅的降价(定价降低，非打折)，而品质上还没有明显的下降，所以更值得购买。
burberry鞋子: 奢侈品鉴定：Burberry巴宝莉/博柏利彩虹鞋真假辨别
2018春夏，这款鞋子代表为霓彩，具有复古风的格纹运动形。 众人所知的明星鞋子，这一款彩虹色帆布运动鞋来自品牌1960年代的复古格纹，带着彩虹色调显得鞋子增添一丝活力，穿起来更具有时尚感，会吸引更多人来喜欢。 Undercover：诞生于里原宿，起初就是潮牌与时装的结合，只是早先偏向于潮牌，之后更偏向于时装，溶解系列已是耳熟能详，”but beautiful”更是日本时装的里程碑式作品。 不过现在许多人买件眯眼熊tee就整天念叨自己爱UC，请不要模仿。
Moncler：高端羽绒服的代表，功能性服饰本来不想往里面加的，不过Moncler现在产品线丰富了，不光是卖羽绒服和雪具之类的，然后它和Thom Browne合作的Gamme Bleu系列算是一线。 其实买羽绒服也没必要拘泥于Moncler，加拿大鹅，Duvetica之类的，时装品牌有大把高级羽绒服，样式好看得多，当然溢价肯定也是有的。 Calvin Klein Collection：Calvin Klein旗下最高端产品线，女装超一线，男装一线。
如今raf加入跟以往品牌更换设计师有很大的不同，正常情况是设计师迁就品牌，在品牌的既有风格之下发挥，而raf则反客为主，用个人的魅力完全重塑品牌，所以新的CKC每一场秀都是值得期待的，毕竟raf手里拿着的是一份价格高到耸人听闻的合约。 Off-White：Pyrex试水成功后转型的品牌，不再使用廉价的冠军底板，而是全线意大利代工，当然定价也再一次翻了3-4倍。 不过Pyrex本来就有炒价，OFF-WHITE在价格上则相对透明，总体来说比Pyrex更有购买的价值。 前两年穿的人不少，但现在热度已经没有那么高，最新的系列开始学Vetements和MMM玩解构以寻求突破，当年初一买了一大堆（捂脸）真是年少轻狂。。。 我个人现在对这个品牌没什么好感，你可以试试把胶印P掉再看看它还剩下什么。 当然你要问我现在还能不能买，当然可以，没准还能多打点折扣呢。
像fog，Amiri，Readymade这类街头品牌现在卖的够贵，但是缺乏市场长期考验，一些没有国际化经营的先锋品牌或者咔叽品牌暂时都不适合放到这里。 Red Valentino：Valentino的女装副牌，是二线品牌里面定位很高的了，其实排到准一也不过分。 Sacai：现在喜欢这个牌子的人越来越多了，造型不会很夸张，用料和剪裁都恰到好处，简单说就是太好穿了。 Mr&Mrs：这几年很火的新锐皮草品牌，主打Parka大衣，款式上分为无衬里，夹棉衬里，兔毛衬里，狐狸毛衬里，领子一般是貉毛。 Moschino：原本是二线品牌，最近几年一直在提升品牌定位，价格也涨了许多，但是品质就没什么提升。 Helmut Lang：哎说到这个，这也是个大师来着，可惜经营不善，设计师本人离开，品牌几经易手，极有可能会沦为二线品牌。
- Trussardi：这个牌子有点尴尬，设计可以，质量在同级品牌里面也不算差，但是经营的太差了，现在的价格比我印象里五六年前的价格还要低。
- Emilio Pucci：2000年被LVMH集团收购，在现在的环境下，很难有保持独立运营的时尚品牌，集团的推广力度最终决定了品牌的命运，而Pucci属于一直不温不火的。
- Mr&Mrs：这几年很火的新锐皮草品牌，主打Parka大衣，款式上分为无衬里，夹棉衬里，兔毛衬里，狐狸毛衬里，领子一般是貉毛。
- 我想说审美是很主观的事，你不喜欢有别人喜欢，它的价值不以你个人的喜恶有任何改变。
- 说到具体产品印象的话，许多人提到风衣必说Burberry，其实没必要，同档次的品牌做的风衣不会比它差，现在已经完全没有必要纠结品牌是做什么起家的，主流媒体对新一季的Burberry可以说是毫无节制的吹捧，我只能保留意见。
- Helmut Lang：哎说到这个，这也是个大师来着，可惜经营不善，设计师本人离开，品牌几经易手，极有可能会沦为二线品牌。
- 最近两年有巨大幅度的价格下降，Ann Dem最贵的时候定价已经直逼超一线品牌，现在的价格掉了两档，但东西还保持以往的水平，肯定是比以前更值得购买了。
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探索博柏利男士鞋履系列，囊括切尔西靴、主打 Arthur 运动鞋、摩登款式凉鞋，以及装饰品牌徽标及标志性元素的拖鞋精品。 大多数奢侈品包在包身内侧都会缝着一小块皮革，皮革上刻印着品牌logo，有时候还会刻印产地。 品牌方都会创造自己独特的字体，但造假者往往就从word里面挑一个字体来做钢印。 一款Burberry巴宝莉彩虹鞋会让你在春夏期间特别有魅力的感觉。
Giorgio Armani：以前GA做柔和肩线主流媒体很多质疑的声音，而现在越来越多的品牌开始模仿它。 说到产品的话，GA的品质不能说多好，但是做的东西很干净，很舒服，定价不低，常有不错的折扣。 Tom Ford：论设计这个世界上有太多更有创意的设计师，论品质有太多传统手工作坊，而时装生意中像Tom Ford这样成功的商人恐怕很难找到第二个。 正品Burberry包的内侧包缝中会有产地标识，写明这款包产自哪个国家。 正品Burberry会附赠各国语言的产品说明册，小册子是折叠的而不是翻页的，且会被装在一个浅咖啡色的小信封里。
Marc Jacobs：LV的前任设计师，个人品牌早些年是很好的，最近是越来越向轻奢倾斜，不知道是在搞什么，恐怕小马哥是没花多少心思在品牌上了，然后副线Marc by Marc Jacobs已经并入主线，毕竟之前很多人把那个和主线搞混的。 如今的JG其实已经是一个完完全全的新品牌，原品牌的DNA你丝毫都看不见。 Jason Wu：华裔设计师吴季刚的个人品牌，他也是Hugo Boss的女装设计师，但国内有个同名山寨品牌，要避免混淆。 Damir Doma：德裔克罗地亚人，在法国创立品牌，师从Raf Simons，品牌最初算是先锋路线，现在已经完全商业化。 Yohji Yamamoto：Yohji Yamamoto(女装)，Yohji Yamamoto Pour Homme(男装)，穿不好容易变成洗剪吹，穿好了效果惊人。 最好成套穿，与其它品牌混搭的话可以尝试安特卫普品牌，毕竟老爷子是安特卫普六君子的启蒙。
Etro：腰果花是主要元素，但我认为它最大的优点在于厚道，奢侈品牌1500欧元以内套西敢用真丝做衬里的品牌屈指可数，但是Etro国内外差价比较大，在意大利购买会划算许多。 Alexander Wang：王大仁恐怕是前几年混的最好的华裔时装设计师了，设计上褒贬不一，见仁见智，但是品控略差，甚至出现缺陷性的肩部不对称的问题。 Versace：现在人们逐渐开始偏爱高辨识度的款式，而不再喜欢高辨识度的logo，Versace恰恰是后者的代表，从产品上看Versace也在转变的过程中，毕竟现在连做社会大哥都不再是什么荣耀的事了。 Thom Browne：14年的春夏的男装秀的警察装一直被人津津乐道，然而那时候的tb并不火，后来韩国明星开始穿开衫，衬衫，运动裤，德比鞋，这牌子就泛滥了，假货多，也是江浙沪潮男爆款。。。。 Roberto Cavalli：颜色花纹做得太艳丽就容易俗气或者廉价，但RC做的大多数产品我认为是很有高级感的，以前有朋友问我Roberto Cavalli那么丑，连香港人都不认识它，也配做一线吗？ 我想说审美是很主观的事，你不喜欢有别人喜欢，它的价值不以你个人的喜恶有任何改变。
正品Burberry的五金由坚硬的金属制成，镶嵌非常坚固，不易脱落碎裂。 部分金属配件有刻印，刻印清晰，具有奢侈品应有的工艺水准。 1看五金：正品Burberry的五金由坚硬的金属制成，镶嵌非常坚固，不易脱落碎裂。 金属配件logo刻印，刻印清晰，具有奢侈品应有的工艺水准。
Coach：之前是不折不扣，毋庸置疑的二线品牌，这两年挖了Loewe的设计师之后大换血，设计和质量都提升了一个档次，已经具备准一线品牌的实力，不应该被过分贬低。 直到现在还有人拿地摊文学看来的东西教育我说Coach在美国是垃圾，只在中国卖得贵，我不想再回应这种低级问题。 Ann Demeulemeester：是安特卫普六君子里成衣定位最高的，比其它几家贵很多，虽然用料略差，工艺也一般，但是上身效果惊人，搭配起来也好玩，哎，让我又爱又恨的一个牌子。
Bottega Veneta：还是以包袋为主，衣服的认可程度不高，但品质上比一般的时装品牌要好一点。 Valentino：Valentino这几年价格是越来越贵，好看不好看另说，但质量真是越来越差，尤其男装。 Schiaparelli：上世纪20年代Elsa Schiaparelli与Coco Chanel并驾齐驱，他们之间的爱恨情仇也常常被人津津乐道，孰是孰非已经不重要，Schiaparelli这个品牌在关闭了数十年之后被重启，已经是纯粹的资本运作，一切都是新的。
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