上海饅頭不可不看詳解

上個世紀到異國打工和求學,間中還有假期回上海。 各種活動減到最少的時候,一日三餐變得格外重要。 很多人都認為做麵食很不容易,我一路走來也遇到很多的挫折與失敗,但是我很堅信一個信念,成功從失敗開始,多一次的失敗就離成功愈近。 我在Facebook開了漢克的料理&烘焙社團,歡迎大家的加入,順便認識很多喜歡烹飪的好朋友喔。 建政後,蘿春閣、大壺春繼續營業,名頭在「文革」中曾一度更改,「文革」後恢復原名。 「文革」期間,住在浙江路蘿春閣附近、天津路弄堂房子裡的蘿春閣老闆遭到批鬥,說他「殘酷」剝削工人。

上海饅頭

魔都的早晨,一時興起,就會走去離家不遠的東泰祥吃一客生煎饅頭一碗小餛飩。 東泰祥的小餛飩湯裡來加了豬油,那香氣……直接走進去點了一客生煎饅頭,一碗菜肉餛飩(沒有小餛飩!)價格是魔都的3倍,希望味道能有一樣的水準就好了。 因為疫情,離開上海的日子破了記錄。

上海饅頭: 中國老闆「起床門口被封」民嘆吃都成問題

不得不說,這兩種小怪都非常喜歡… 沒好意思只點半份生煎饅頭,看到居然有鍋貼,也點了一份。 盛在白色瓷盤裡端上來,和期盼一樣,是心目中的鍋貼,不是馬路對面「八方雲集」的北方風格。 送上來時放在白色的瓷盤裡,有正常的筷子可以用,有了點思鄉的儀式感。 三家生煎饅頭的價格相差無幾,價效比可見一般。 這家叫「堅信號」,實在不像食店的名字。

要不是因為客人很少,是不敢走進去只吃生煎饅頭的。 黃楚九祖上為醫家,此人早年即到上海發展,憑著機敏的頭腦、出色的交際能力,使他在十里洋場如魚得水,不過,也落得個滑頭商人的名號。 他先在醫藥方面發展,以後又染指娛樂業,當年,上海的新世界、大世界都是他的產業。 他開的中法大藥房、五洲大藥房都很出名。 其中,僅他推出的「艾羅補腦汁」一個產品就風靡一時,他不惜重金在報紙、戶外做廣告,很好利用了部分國民的崇洋媚外心理,利市大發。

上海饅頭: 上海脆皮烤饅頭|一顆7元的「上海烤饅頭」,第三市場超人氣銅板美食

到旺角一條一條街掃下來尋找做生煎饅頭的食店。 記得前些天看到過一家,憑印象找過去,在左近來回走了兩遍,才驚覺旁邊鐵門緊鎖的一個店面就是那家店。 在晚間堂食還沒被禁的時候,有一日突然特別想吃生煎饅頭。

  • 應該咬個小口的,可能因為心裡急切,居然要出大大一口。
  • 以後,又有「百齡機」出籠,使得他日進斗金,賺得盆滿缽滿。
  • 在現場其實不會看到油炸的狀況,猜想應該是先在店面內油炸好,待數量賣得差不多之後,再一次拿出來補上,介意口感的朋友也能回家再稍微回烤一下會更好吃。
  • 《福布斯》雜誌評選出全球最為精彩獨特的「必吃」美食,上海生煎饅頭榜上有名。

這一招,不光留住了原有的茶客,還吸引了一大批衝著生煎饅頭而來的新客。 於是,蘿春閣生煎饅頭成了舊上海生煎饅頭的頭塊牌子。 時間長了,茶客們提起蘿春閣,首先是生煎饅頭,茶則居於其後了。 另一種說法是,王楚九在浙江路的蘿春閣茶樓隔壁弄堂有一個生煎饅頭攤頭,因為味道佳,生意奇好,蘿春閣的茶客也是主要顧客群。

上世紀80年代,市場經濟興起,蘿春閣、大壺春這些集體企業也經受市場經濟的跌宕考驗,除大壺春有門面營業外,蘿春閣已不見蹤影。 黃楚九深諳生意場上資訊的重要性,早在上世紀20年代,他就在市中心的浙江路開了蘿春閣茶樓。 這是是他收集生意情報的重要陣地,也是交流資訊的場所,在茶樓可以嗅到商機,可以認識更多的生意夥伴。

  • 大壺春採用全發酵面,餡內不放肉皮凍,餡子汁水少,饅頭褶子朝上。
  • 我在Facebook開了漢克的料理&烘焙社團,歡迎大家的加入,順便認識很多喜歡烹飪的好朋友喔。
  • 「小楊生煎」的女老闆叫楊利朋,是回滬知青子女,憑著敏銳的商業嗅覺,她1994年在吳江路開出「小楊生煎」,以後不斷擴張,目前在江浙滬已經有近百家門店。
  • 誤入財金界的美女葡萄酒大師來了東京,假座日比谷Tokyo Midtown,邀上幾位好友一起午餐。
  • 到旺角一條一條街掃下來尋找做生煎饅頭的食店。
  • 疫情爆發,中國上海市封城,但卻診數卻持續升高,今(14)天再新增27719例,疫情除了重創上海經濟外,民眾連吃都成了問題。
  • 建政後,蘿春閣、大壺春繼續營業,名頭在「文革」中曾一度更改,「文革」後恢復原名。

由於生煎饅頭是上海人最常吃的早點之一,所以諸如喬家柵食府、王家沙、吳苑餅家等上海餐飲老字號都有售賣這樣點心。 不管是蘿春閣還是大壺春,這兩家的生煎饅頭都來自丹陽唐家,這兩家配方當然祕不示人,不過在具體的形態上還是能辨出一二,也形成上海生煎饅頭的兩大派別,即「渾水生煎」和「清水生煎」。 渾水生煎目前較為流行,早期以「蘿春閣生煎」為代表,如今在上海知名的「豐裕生煎」和「小楊生煎」也屬於這類,這類生煎以鮮豬肉加肉皮凍為主。 在麵粉及餡子的處理上,採用半發酵面,餡內放肉皮凍,以求有湯,饅頭褶子朝下。 清水生煎則是不在餡料中添加肉皮凍,以創始於1932年的老字號「大壺春」最出名。 大壺春採用全發酵面,餡內不放肉皮凍,餡子汁水少,饅頭褶子朝上。

輕輕一唆,湯汁淌入口腔,鮮香馥郁。 菜肉餛飩不堪一食,生煎饅頭還是足以撫慰的。 林智群律師說,都什麼時候了還辦美食比賽? 結果中國網友票選第一名的是半個饅頭。 美國有咬一口的蘋果,中國有咬一口的饅頭,這個可以註冊一個商標了。

「小楊生煎」的女老闆叫楊利朋,是回滬知青子女,憑著敏銳的商業嗅覺,她1994年在吳江路開出「小楊生煎」,以後不斷擴張,目前在江浙滬已經有近百家門店。 另有「豐裕」也不錯,這些生煎都是半發酵面,褶子朝下。 除了上面幾家本地人開的生煎店外,目前,滬上的大多數賣生煎饅頭的都是外地人在經營,這些商鋪的生煎既有海派生煎的風格,也吸收了當地的飲食文化。 不過,可能是基於操作上的便利,有些店甚至在麵粉的處理上採用死麵。 這種未經發酵面製作的生煎饅頭,因為皮薄,內餡實體要大,否則癟塌塌的不成形,這樣,做出來的生煎口感總略遜一籌,因為不是吃饅頭,而是在吃餡子、吃肉丸子。 皮和餡的比例失去平衡,味覺上肯定是不適的。

上海方言將北方話的「包子」稱作「××饅頭」,如「菜饅頭」「肉饅頭」。 上海話中「包」的單音詞是有的,如「鮮肉包」「菜肉包」「湯包」等。 上海話將北方話中不含餡的「饅頭」也叫「饅頭」,老派的上海話將則將之叫作「麵包」。 據考證,大壺春饅頭店的店招其實並非「大壺春」而是「大壼春」(附照為證)。 張曉棟的《洋涇浜:上海往事》一書中有:「‘大壺春’原名實際上不是‘大壺春’而是‘大壼春’」。 可是,上海人多將「壼」字讀為「壺」字,於是,也就將錯就錯,索性就叫「大壺春」了。

民眾說起這裡的生煎,都會說「蘿春閣生煎」。 於是,黃楚九索性將這一攤頭收歸至麾下。 於是,蘿春閣藉助生煎饅頭迎來生意興隆。 以此類推,蘿春閣生煎饅頭創始人的頭銜,應該要算在黃楚九身上。 以上兩種說法雖有異,但生煎饅頭師傅卻是一個,就是江蘇丹陽人唐氏。

以後,又有「百齡機」出籠,使得他日進斗金,賺得盆滿缽滿。 生煎饅頭的發源地其實在蘇州,以開業於1911年的吳苑茶館的生煎饅頭最為出名,流行於江浙滬一帶。 上世紀20年代,生煎饅頭進入上海這個大碼頭,由於經濟實惠,受到民眾追捧,於是一般人只知道「上海生煎饅頭」,對它的前世知曉者並不多。 生煎饅頭在上海已有多年曆史,它不斷發展,並生髮出不同流派。

大家好,我是在東京的上海人老蔡,按照本公眾號的慣例,每年年底都會把這一年拍的各種照片匯聚成365張大合集,每張照片配上簡短解說。 在上海這座吃貨城,想吃什麼都不是問題啊! 來了興致就去外灘,吃個米其林;不想大費周折,就到偏僻的小巷裡去尋寶。

上海饅頭

迫不及待地試嘗一口,湯汁很飽滿,油脂味十足。 要說缺點,就是這生煎饅頭和祥興記幾乎一個風格。 很久不聊日本疫情的事情了,主要有兩個原因: 第一個就是聊疫情容易引起紛爭,很多人總會把所有人都分成極端的共存派和防疫派,必須要求所有人站隊,…

上海饅頭

黃楚九在上世紀20年代後期因商業投機失利,加上海上聞人黃金榮、杜月笙的夾擊,黃楚九開始走下坡路,並於1931年鬱郁而亡故。 最終,蘿春閣被唐氏收入囊中,生意也越來越好,1932年,唐氏的侄兒唐妙泉在四川路漢口路口開了一家「大壺春饅頭店」,生意也十分興隆。 所以上海人無論大小都知道吃生煎要吃「蘿春閣」和「大壺春」的。 少頃,師傅不時轉動平底鍋,約10分鐘左右,師傅揭開鍋,隨即撒上一把蔥花,又撒上芝麻,蓋上厚重的木製鍋蓋一兩分鐘後,起鍋,一股香氣便撲鼻而來。 顧客買上幾兩(也說幾客),咬上一口,頓時滿嘴生香,其味濃濃,美味無比。

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柯文思

柯文思

Eric 於國立臺灣大學的中文系畢業,擅長寫不同臺灣的風土人情,並深入了解不同範疇領域。